用意したパーツはこちら。
RD：RD-6800-SS
スプロケ：CS-6800 11-28T。
チェーン：CN-HG901-11
レバー：ST-6800
一方、現状のパーツ類。
RD：RD-5700-SS
スプロケ：CS-5700 12-25T
チェーン：CN-4600
レバー：ST-5700
あとは、今回変えませんが、
FD：FD-6800
クランク：FSA ゴッサマー
ホイール：フルクラム レーシング５LG
ブレーキ：BR-6800
それでは交換作業開始。
まずはRDの取り外し。
ボルトを緩めてインナーケーブルを外します。
エンドから外します。
FD自体は外しませんが、インナーケーブルを外します。
キャップを落とします。
次、ブレーキケーブルの取り外し。
これでケーブル類が全て外れましたので、レバーが取り外せます。
その前に、バーテープを剥がしてしまいます。
それでは、レバーの取り外し。
前からガバッとブラケットカバーをはぐるとボルトが見えますので、それを緩めます。
ついでにホイールからスプロケを外しまして、こんな感じに。
通勤用のスペアにするかな(´・ω・｀)
それでは取り付け。
最初にレバー。順番は適当です。
取り付けの前に観察。
パッケージ内容はこんな感じでした。
ショボ太ロードを組み立てた際に左右のレバーを別々に購入した時はケーブル類が付属してませんでしたが、左右セットはトップグレードのケーブルが付属しててお得です。
ST-5700と比較。左：5700、右：6800。
前から。
素材的には6800のレバーはカーボンになっています。
上から。
内側のサイド。
では取り付け。
ブラケットカバーを根元からはぐるとボルトが見えます。5700のときは前からはぐってアクセスする必要があり作業性が悪かったですが、6800では根元からアクセスでき作業がしやすくなってます。
緩めすぎると外れてしますので程々に。
次、RD。
まずは新旧RDの比較。
左：RD-5700、右：RD-6800
取り付けはエンドにボルト付けするだけです。
次、スプロケ。
新旧比較。左：CS-5700、右：CS-6800。
バラバラにしてみます。まずは旧。
また11s用ハブフリーに取り付けるには根元にスペーサー(下段左から2つ目)をつけておく必要がありました。
新。
それでは取り付け。
ハブフリーに1箇所だけ広い溝があるので、そこにスプロケ側の幅の広い突起を合わせてはめていきます。というかそこにしかはまりません。
できあがりはこんな感じ。
さて、これでパーツ自体の取り付けはひとまず全て終わり。
ここから本番、ケーブル張りです。
まずはブレーキインナー。
付属のインナーはブレーキとシフトの2種類が2本ずつあります。
ちょっと分かりづらいですが、先端のタイコがこんな形状でちょっと太いものがブレーキインナーです。
また、ブレーキインナーは長さが短いものと長いものがあります。短いものを前ブレーキ（右レバー）に使います。逆にすると後ブレーキまで届きませんw
では取り付け。
おもむろにレバーを握るとタイコ受けがみえますのでここにケーブルを差し込みます。
次、ブレーキアウター。
アウターケーブルもインナーケーブルと同様ブレーキとシフトの2種類あります。
ちょっと太く、うっすらと横に縞模様が浮いているほう（下の写真だと上の方）がブレーキアウターです。
レバーのブラケットカバーの根元をはぐるとこんな感じになってます。
アウターですが、そのままの長さでは長過ぎるので適当な長さに切ります。
また、ブレーキアウターですが、非常に穴が潰れやすいです。不要なインナーを差し込んだ状態で一緒に切ると潰れなくて便利です。ちょっと硬いですがw
アウターを切断するとこんな感じで切断面が荒れて穴も潰れています。
最終的には、
- 右レバー と 前ブレーキ との間
- 左レバー と フレームのアウター受け(前) との間
- フレームのアウター受け(後) と 後ブレーキ との間
の3本を作ることになります。
取り付けは後回しにして、次シフトケーブル。
アウターは3本用意されています。
シフトアウターもブレーキアウターと同様、適当な長さに切り分ける必要があります。
シフトアウターはレバーの内側にはめる箇所があります。
切り分けはブレーキアウターと同じなので写真は割愛。
- 左レバー と フレームのアウター受け（前左）
- 右レバー と フレームのアウター受け（前右）
- フレームのアウター受け（後）とRD
の都合3本が必要です。
次、シフトインナー
ブラケットカバーを大きくはぐると、グレーのプラスチック製のカバーが見えます。
これをマイナスドライバでこじって外します。軽くはまっているだけなので、指でも取れるかもしれないです。
ここに、シフトインナーを差し込みます。
付属のケーブルキャップですが、これだけ種類があります。
①はシフトアウターのフレームと接する側、②はシフトアウターのレバー側、③はブレーキアウターのフレームと接する側にはめます。④、⑤はインナーの末端です。
アウターの長さが決まったら、インナーをアウターに通し、レバーとフレーム、前後ブレーキのアウター受けにアウターをはめて、ビニールテープでハンドルに固定。カー用品店に売ってるエーモンの結束テープを使ってます。糊が湧かなくてよいです。
まずはブレーキインナーを固定します。
次、RDの調整。
まずはケーブルを開放した状態でトップとローの位置調整。
何もしていない状態で後ろから見ます。初期状態だとかなりずれてます。
しかし、RD-5700と比べると結構ケーブルルートが湾曲してますね。。
FDについてもインナーを接続しておきます。シフトはインナーに落としておきます。
で、チェーンを張ります。
新旧比較。上：CN-4600、下：CN-HG901
チェーンの長さは、アウタートップに掛けた時に、RDのプーリーとリアハブ軸が一直線に並ぶような長さだそうです。
長さを特定したら、チェーンカッターで切ります。
11s用のTL-CN28があり、TL-CN27で11sチェーンを切るとプレートが曲がるという情報がありましたが、今回は特に問題なく使えました。
このぐらい切りました。 MTBと統一されたためか、余るリンク数が多いです。
接続は付属のアンプルピンで。
ミッシングリンクを使うことも考えましたが、ついに寿命が1回限りとなってしまいもったいないので。
ということでアンプルピンでチェーンを繋ぎます。
チェーンを張ったら変速の調整再開。
まず、レバーを操作しアウターｘトップに入れます。この時点でトップに入らない場合は先程のHのボルトの調整がおかしいです。
次にリアを1つ軽くします。で、この状態で1つ軽いギアに入るよう、RDのテンションボルトを締め上げます。
これが終わると（前述のHとLの調整がきちんとしてれば）だいたい上から下まで入るようになります。
ローに入れた際にホイールの内側にチェーンが落ちる場合はL側のボルトを調整して内側への可動幅を狭めます。ローまで到達しない場合はテンションが弱いか、内側の可動域が狭すぎるかのどちらかです。レバーを操作しても上がらない場合は前者、レバーを操作しようとしても操作できない(引っかかって操作しきれない)場合は後者です。
最終的にテンションボルトを締めたり緩めたりして全てのギアにきっちり入るよう微調整します。
RDと同様、HとLのボルトで可動域を調整します。
アウターに上げようとした際に外側にチェーンが落ちてしまう場合はH側のボルトを調整して外側への可動幅を狭めます。
逆にインナーに落とした際に内側にチェーンが落ちてしまう場合は、L側のボルトを調整して内側への可動幅を狭めます。
HとLが決まれば、ケーブルのテンションをある程度上げるだけでFDはだいたいうまく動きます。あとはテンショナーを操作して、リアをロー～トップどれに入れてもチェーンがFDのガイドに擦らないようギリギリを攻める感じです。
もっとも、元々シマノ純正でないので純正ほどの変速性能は出てませんがw
で、ドライブトレインは完了。
5700ではレバーを押し込んだ途端に1段分動く感じですが、6800ではレバーを押し込むと半分動いて、その状態でレバーを離すともう半分動く感じです。変速ショックが軽くなってそうです。
最後となりました。バーテープ。
もともとバイクリボンの薄いのを使ってたんですが、通勤用ならともかく、100kmを超える距離を乗ると手のひらが痛くなるので、ちょっと厚いものを。
ハンドルの形状のせいか、バーテープのせいか、はたまた私の腕が悪いだけか、ちょっと巻きにくく、相変わらずヘボい感じになりました(´・ω・｀)
ということで、できあがり。
というか、最近寒いのでそもそも通勤以外で自転車に乗ってません。
アルテグラに名前負けしないよう体を鍛えないといけないですね(´・ω・｀)
ポチってもらえるとよろこびますw
